那一碗胡辣汤
在温岭，流行“无鲜不下饭”，据说那活蹦乱跳的螃蟹呀虾呀，鲜得眉毛可以掉下来。但故乡的胡辣汤却始终占领我的心头。
胡辣汤是这样一种食物：一大碗老陈汤，随意加上青菜鱼肉，荤素不限，闻起来浓香四溢，吃起来辣得要命。在异乡，只要看到“吸溜吸溜”喝着胡辣汤的，基本可以断定是河南老乡。换句话讲，胡辣汤就是河南人的身份证。
一口大锅，三两桌椅是胡辣汤店的标配。一般卖胡辣汤的早餐店，隐藏在街头巷尾，店面不大，也不会有装潢，更不会有穿西装打领结的服务生。门口狭窄，进出点餐的时候都需侧着身子，簇拥着前行。但是喜好的人，即便患有社恐，也拒绝不了拼桌的请求。
待胡辣汤上桌，滴上几滴香醋，就已构成一幅色彩丰富的画面——通红的辣椒油，暗褐的花椒，青绿的大葱，还有奶白的豆芽。双手捧碗，顺着碗吸溜一口，胡辣汤醇厚温热，夹杂着微微的辛辣，自喉咙滑入，沉寂的身体被瞬间激活，呷呷嘴，身体就舒坦了。胡辣汤固然美味，但绝不可独美，“胡辣汤伴侣”不可或缺。作为百搭之王，油条的“迷你”版油馍头，包子与煎饺的结合体水煎包，以及酥脆掉渣的烫面菜角，都是胡辣汤的官配。
河南人的标准吃法是，先夹起油条咬上一口，而后将其松软有气孔的一侧抛入碗中，微微泛红的胡辣汤挂在油条上，嚼上几下便忍不住咽下去，入味过程极其顺畅。
胡辣汤之所以名为胡辣汤，得益于汤底中最重要的一味——胡椒。胡辣汤的辣指的就是胡椒的辛辣，看似简单的一碗汤，从制作到端上餐桌要花费一天的时间。牛骨高汤大火熬制，配上胡椒、草果、丁香、肉蔻等近三十种调味料，加上红薯粉条、木耳、海带等配菜，在这碗汤里相互拥抱，烩出了河南人的豪迈与热烈。
与其说河南人爱喝胡辣汤，还不如说是胡辣汤成全了河南人。
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